Потеет компрессор кондиционера solaris

Потеют стекла на Хендай Солярис – что делать?

Корейский автопроизводитель несколько раз менял характеристики одной из топовых моделей, добиваясь ее максимальной адаптации к российскому климату и дорогам.

Но в ходе рестайлинга удалось решить не все проблемы. Одной из них по-прежнему является запотевание автомобильных стекол, и, по словам автовладельцев, седаны Hyundai Solaris страдают от этого больше, чем хэтчбеки. Неприятную ситуацию можно решить быстро и недорого своими руками.

Почему потеют стекла в Хендай Солярис?

Основными причинами, почему потеет лобовое стекло Хендай Солярис, является заводской брак. Влажный воздух, попадающий в салон, оседает на стекле в виде конденсата.

Неприятная ситуация с запотеванием лобового стекла в дождливую погоду резко снижает видимость дороги для водителя и может привести к аварийным ситуациям. Включение кондиционера устраняет конденсат за 10-15 секунд, если выбран режим передней ноги».

Устранить ситуацию можно техническим путем, изменив режимы забора воздуха в салон, установив дополнительные воздуховоды или изменив режим работы салонного фильтра.

Советы по устранению

После того, как будет выявлена ​​причина, по которой у Хендай Солярис потеют стекла, можно приступать к ее устранению. Включение кондиционера не будет решением, так как это действие направлено на борьбу с последствиями, а не с причинами проблемы.

Есть несколько советов, которые опытные автовладельцы дают новичкам. Можно приклеить шторку, закрывающую крышку салонного фильтра. Делается это в несколько шагов, которые вместе занимают не более 5 минут:

• • бардачок открывается, крышки внутри него откручиваются и багажник бардачка откидывается;
  • защелки на крышке салонного фильтра запрессованы;
  • шторка на крышке фильтра заклеена скотчем;

• сборка происходит в обратном порядке.

У этого решения есть как плюсы — лобовое стекло практически перестает потеть, так и минусы. Вмешательство в механизм салонного фильтра не улучшает работоспособность, а если пассажиров в салоне больше 2-х, начинают запотевать задние стекла.

Можно провести эксперимент, сравнив степень запотевания стекол в дождливую погоду при герметичной шторке и при нормально работающем фильтре.

Решением будет доработка задней полки и установка в ней дефлекторов, чтобы в салон поступал лишний воздух. Купить воздуховоды от капота ВАЗ девятой модели можно, их цена не превышает 100 рублей за штуку.

Несложный ремонт можно сделать своими руками.

1. Полка и внутренняя часть на спинках сидений убраны из багажного отделения.
2. В железной полке под задним стеклом в конструкции уже предусмотрены отверстия, в которые можно установить воздуховоды.
3. Детали, если они имеют большие посадочные размеры, чем отверстия для них, подпиливают.
4. В отверстия вставляются воздуховоды и приклеиваются прочным клеем.
5. Салон идет.

Эта операция устраняет причины запотевания, но может привести к переохлаждению салона зимой.

При этом стоимость запчастей для этого способа невысока, а при возможности самостоятельно разобрать и собрать салон (более подробно процесс можно увидеть на видео) можно будет обойтись без обращения в сервис и замена стекла.

Как показывает практика, включение кондиционера полностью устраняет проблему для лобового стекла, но дальнейшая регулировка салона и установка воздуховодов позволяют добиться запотевания не только передних, но и пассажирских и задних стекол, что также важно для обеспечения безопасности движения.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказывал, как в машине появился кондиционер. Инженерам потребовалось некоторое время, чтобы расположить все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в использовании. Но схема, придуманная более 70 лет назад, действует до сих пор. И это хорошо работает — если работает, конечно. В стационарных устройствах, типа бытовых холодильников, а тем более промышленных, особых проблем с ресурсом нет, система работает десятилетиями без перебоев в пульсирующем режиме. Но в машине почему-то после трех-четырех лет службы начинаются трудности, производительность падает, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит и как сократить расходы?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, смотрите на фото:

С-диаграмма может немного отличаться в зависимости от того, используется ли термостатический расширительный клапан (ТРВ) или только дроссельная вставка, но различия минимальны.

Компрессор электромагнитной муфты на большинстве автомобилей приводится в действие ремнем от двигателя. На гибридах и электромобилях он может приводиться в действие электродвигателем. Конструкция этого узла может быть самой разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, пока он нагрет.

это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Нагретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит в виде жидкости.

В схеме есть еще фильтр-осушитель, он содержит некоторое количество влагопоглощающего состава — например цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее необходимо менять по регламенту каждые 5-6 год. Фильтр задерживает влагу, способствующую коррозии, и в то же время механические примеси.

— Это небольшой радиатор, где испаряется фреон и отбирает тепло у воздуха. Он размещен непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим вентилем (ТРВ) последний часто выполняется как отдельный элемент, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе расширительного клапана через миниатюрное отверстие проходит жидкий фреон. Проходное сечение и давление в контуре регулируются стрелкой. Он питается от небольшого термостата, где в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть как электрическим, так и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, таким образом, охлаждающую способность системы.

Можно сделать проще — поставить горловую вставку. Это просто клапан с постоянным диаметром отверстия. Но тогда для нормальной работы системы необходимо будет выключать и включать компрессор и использовать гидроаккумулятор после испарителя. Но КПД такой системы будет несколько выше, примерно на 10%. И именно поэтому его используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях это также все чаще встречается.

— это блок, который испаряет хладагент и предотвращает попадание фреона в компрессор в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует холодопроизводительность системы. Он также имеет встроенный осушитель и фильтр, поэтому отдельный фильтр-осушитель обычно не используется в аккумуляторной системе.

Остальными составляющими системы являются трубы. Их число обычно колеблется от шести до дюжины. В состав системы также входят один или два датчика для определения давления в системах с расширительным клапаном и не менее двух для систем с аккумулятором и дроссельной вставкой.

Управляющая электроника необходима в системах с дроссельными вставками для эффективной работы, но на самом деле она также используется в системах с расширительными клапанами для функций безопасности и более практичного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера связана с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости фактически является самой распространенной неисправностью системы. Причин может быть много: механическое повреждение труб, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто разорванные соединения. Даже идеально исправная система не рассчитана на работу без дозаправки более 5-7 лет. С таким количеством быстрых ссылок это просто необходимое зло.

Пропаивать все трубы наглухо мешают конструктивные особенности автомобилей. Так что на многих моделях снятие пакета радиатора является обязательной процедурой планового технического обслуживания для замены ремней или цепей ГРМ, доступа к турбинам, насосам и другому навесному оборудованию спереди.

Читайте также: Включится ли компрессор кондиционера без фреона

Механические повреждения от вибраций, ударов камнями или просто перетирания также происходят регулярно. Это легко объяснимо: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий двигатель, машина проезжает ямы и испытывает знакопеременные ускорения. Также в радиаторы летят камни с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистые» утечки не редкость и по сути являются одной из основных причин отказа системы.

Утечки диагностируются достаточно хорошо. Если проблема не обнаружена при визуальном осмотре, вакуумный тест покажет наличие утечки, и часто утечку можно определить на слух. Если нет, заполнение системы краской или УФ-охлаждающей жидкостью поможет локализовать проблему.

К сожалению, иногда бывают случаи очень медленной протечки, которая возникает только при перепаде рабочих температур и продолжается несколько недель. Ездить с такой протечкой не хочется, слишком часто приходится заправляться, а найти ее простыми способами бывает очень сложно. В этом случае используются альтернативы, как и при диагнозе «случайный». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками протечек являются либо конструктивные недостатки системы, что не редкость в автомобиле, либо просто течи в патрубках перед или от конденсатора, который является самой крупной и уязвимой частью.

Перегрев и аварийный сброс

В системе много систем безопасности. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление продолжит расти, аварийный предохранительный клапан в компрессоре или фильтре выпустит фреон в случае аварийного избытка. И правильно: соединители всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления, а потом они просто начинают выпускать газ.

причина повышения давления в аварийном контуре обычно проста: он перегревается. Реже компрессор нагнетает давление до аварийного предела. Виной этому может быть как остановка вентилятора радиатора, так и повышенная теплоотдача от вентилятора системы охлаждения, неправильно подобранный газ или его объем, выход из строя расширительного клапана или дроссельной вставки, засорение осушителя или аккумулятора. И, наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может свидетельствовать не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в работе, в результате чего произошел перегрев и аварийный сброс давления. И поэтому при каждой заправке кондиционера обязательно проверяйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов на всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужное давление. Причин не много. Самая распространенная проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин имеется аксиально-поршневая конструкция, но есть как рядные, так и роторно-поршневые конструкции. В любом случае в его механической части возникают такие проблемы, как износ, заедание, разрушение шатунов и других механических узлов. Бывает, что клапаны, фитинги и даже соединения корпуса заклинивают или дают течь.

Если компрессор ломается, он доставляет в систему много мусора, часто повреждая другой узел.

К счастью, самая распространенная проблема у всех компрессоров — это банальный выход из строя электромагнитной муфты, где простая «муфта» иногда сгорает и изнашивается, а электромагнит сгорает. Также сцепление часто выходит из строя из-за неисправности подшипника.

Простейшие внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной гермомуфтой более надежны, но для замены вышедших из строя элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника сцепления также часто требует использования пресса и не может быть выполнена без снятия самого компрессора с машины. Однако иногда достаточно отрегулировать зазор или удалить грязь с разъема, и устройство восстанавливает работоспособность.

Чаще всего поломки вызваны либо длительным перегревом и перегрузкой системы при отключенных датчиках безопасности, либо недостатком или неправильно подобранным типом смазки и попаданием продуктов деградации из фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но они представляют собой один из самых тонких узлов во всей структуре. Их задача создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Читайте также: Фильтры компрессора пылесоса lji

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а в случае с расширительным клапаном поток регулируется еще и иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. Пропылесосить перед заполнением можно очистить систему, но это маловероятно. Повышенное сопротивление расширительного клапана и дроссельной вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и возникает скачок давления с последующей утечкой.

Системы с расширительным клапаном несколько проще, так как работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дроссельной вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют электронного управления работой компрессора, за счет чего их «затопленный» испаритель примерно на 10% эффективнее обычного. Но есть еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать повторному попаданию хладагента в жидкой фазе в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидравлического удара. А при холодном двигателе или при его включении зимой есть шанс и таким образом вывести из строя компрессор.

Неисправности в работе электронной системы управления также могут привести к неисправности системы.

Неисправности системы управления

На самом деле электроника и электричество машины не такая уж редкая причина, по которой система не работает. Список возможных неисправностей достаточно велик, но все сводится к нескольким критическим: неисправность системы питания муфты кондиционера, неисправность системы управления электровентилятором радиатора и, наконец, неисправность предохранителя сенсорная система.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если вы не слышите характерного звука при его включении и нет изменения оборотов двигателя, проверьте, не фреон ли это. Можно сделать это «неправильным» способом, просто нажав на заправочный вентиль, хотя этот способ не дает возможности оценить количество фреона. Но работает даже при выключенном компрессоре. Если это «пшик», то вы использовали немного фреона, но убедились, что контур находится под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо по компрессору, проходящему через «глазок». Если давления нет совсем, нужно ехать к мастеру, проверять патрубки и радиатор.

Второй на очереди электрик. Проверьте провода датчиков давления, они находятся на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором еще и на нем. Они должны быть целыми. Проверьте предохранители муфты кондиционера, системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Попробуйте визуально оценить работу сцепления, если это возможно. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, а холода нет, полезно определить количество фреона. Обычно на трубах имеется глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении проходят только пузырьки, а пузырьков почти не осталось, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в расширительном клапане, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, есть проблемы с количеством фреона, нужно просто заправить систему. Если в глазу только белая взвесь, фреона почти нет, нужно быстро отключить систему и заправиться.

Для гарантии можно потрогать трубы рукой. Линия низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если на улице гололедица, а в салоне тепло, то что-то не так с системой смешивания воздуха, либо испаритель просто снаружи забит грязью. Трубка высокого давления к радиатору кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, по крайней мере, частично.

На самом деле дальше без манометра и специальной заправки что-то не получится. Если компрессор качает слабо, фреона мало, но он есть, или система управления работает некорректно, необходимо провести диагностику системы у специалиста. И помните: нет устройств, которые невозможно отремонтировать, даже алюминиевые трубы сваривают, радиаторы ремонтируют и заменяют, компрессоры не стоят миллионы.